多元文化的完美融合-------我的葡萄牙西班牙的独行日记
　　
　　 　　 出发篇
　　我的旅行计划是从香港出发经阿姆斯特丹转机，第一站里斯本——波尔图——马德里——安达卢西亚-巴塞罗那。而此次旅行的重点是西班牙南部的安达卢西亚。当然，旅行的计划我会视情况而会有所改变。
　　从香港出发的飞机十个小时就到了阿姆斯特丹，我用这十个小时把在书城买的《葡萄牙》又看了一遍，看得眼痛。飞机陆地，我边上的那个黑衣男人起身向我说：再见！并露出灿烂而迷人的微笑，我大惊！这简直就是中年的阿兰德隆的翻版！一路上光顾着看书，竟不知身边坐着这么个大帅哥，唉，郁闷。
　　在机场又过了一次关，算是进入欧盟境内了。我要在阿姆斯特丹机场停留五小时等待去里斯本的飞机。十月中的阿姆斯特丹已有寒意，我去餐厅吃了简单的晚餐，8欧，又一次领教了欧洲的物价的昂贵。
　　候机处有一圈舒适的可半躺着的沙发，我坐下休息看书，一帮国内的穿着西装的男人和女人走了过来，因为只空着两只沙发，几个人众星捧月般的哄着其中一领导模样的男子道“吴总，您坐，您坐沙发”，那帮人里有女人，可没人说让女人坐，那吴总坐下后，另一只沙发里又坐进一男人，估计是顺着职务来的。其它人侧立一边。我看着好笑，离开组织多年，对这个“吴总”式的人物很鄙视，这种领导人物一旦失去了权利，下场便会很可悲，树倒，猢狲散去寻新枝，他们便会对散去的猢狲发出咒骂和哀鸣，因为他们已被猢狲们捧着哄惯了。
　　
　　
　　葡萄牙篇
　　
　　
　　登上里斯本的飞机，才知道什么叫葡萄牙人，在伦敦时看过一个电影叫《love actually》，里面有段是在葡萄牙拍的，我以为那是英国人在丑化葡国人，可当我面对飞机上的葡国人时，我便想起这部电影。他们在飞机上热烈的程度和赶集一样，又和看球赛的感觉差不多，以往欧洲人给我的安静看书的形象全没了。我打了个盹，边上的那个大男孩便将我的那份小吃给吃了。
　　到达里斯本机场，无海关，即不用查护照也不用填入境表，压根就没看见什么机场工作人员，沿着大脚印的指示走就是取行李处，又是一个漫长的等待。
　　在等行李处遇同机的一中国男孩，操中原口音，他告诉我他在葡国打工已四年，回到国内人变的傻瓜似的，已不能适应国内的生存状况，故又重返葡萄牙，这也是他第一次来里斯本，在一哥们的货仓工作。
　　出里斯本的机场大厅，立即感觉到空气清新，气候温暖湿润，全没有阿姆斯特丹给人的那种萧索的寒意，的士佬全是头发花白的老伯伯，给人非常好的安全感。
　　
　　里斯本（16/10/2007）
　　一夜难眠，清晨早起，在酒店用过早餐，等到八点钟天亮，便出门，我住的酒店周围环境不错，小路旁的绿色山坡上就是爱德华七世公园，出小路就是彭巴尔侯爵广场。走在清晨的小路上，我抬起头，又看到澄碧的蓝天了，深深的吸口气，空气好的让人要掉眼泪，为什么非要离开亲爱的祖国才能呼吸到如此清新的空气呢？
　　
　　彭巴尔广场(Praca Marques de Pombal)上匆匆上班的人流钻进了地铁，广场上是一些同我一样悠闲着的游客，彭巴尔侯爵站在高高的柱子上俯瞰着他一手建起的这座城市。
　　里斯本在史前就有人类居住的痕迹了，公元前1200年，菲尼基商人来了，接着希腊人，迦太基人也来过，公元前205年，罗马人来了。当罗马帝国崩溃后，日尔曼的野蛮部落又攻了过来，公元8世纪，阿拉伯的一支摩尔人到来后，里斯本得以享受400年的稳定和高速繁荣时期，直到1147年新成立的民族国家的第一位国王阿丰索恩里克占领了里斯本，1260年，摩尔人被完全驱逐出去，首都从科英布拉迁到里斯本。
　　15世纪末的地理大发现，使里斯本变成一个重要的贸易中心，开辟了通往印度的海路后，财富不断的流入葡萄牙，里斯本进入黄金期，并维持了一个世纪。60年的西班牙的统治，财富开始减少，逐出西班牙统治后，海上贸易衰退，里斯本经济一落千丈。在殖民地巴西发现的黄金又使葡萄牙暂时恢复了昔日的繁荣。但是大部分财务都被国王堂 若望五世挥霍光了。1750年，若望去世，他的儿子何赛继承了王位。这位皇帝对歌剧的兴趣远大于对国家事务的兴趣，他把王权交给了一位外交家——就是后来的彭巴尔侯爵。
　　1755年里斯本大地震，大部分建筑被损毁，只有阿法玛和贝伦例外。彭巴尔侯爵开始了他的重建国家的新方案——新古典主义方案即灵巧的几何分布和功能健全的建筑，网格状的整齐干净的街道，宽阔的广场。。。。在他的规划下，里斯本像一只从废墟里飞起的凤凰，重新屹立起来。里斯本也就有了“彭巴尔的里斯本”的称号。
　　瞧，这位当权者，不用给自己竖碑立传，他亲手规划的独特的城市建筑就让他流芳百年，我们中国这二十多年有这么多的新城市让这些前后任的地方官员们来重新规划，这是多么好的展示自己的领导才能和留芳百世的机会啊，可是，这些英明的大小市长们除了只会拆掉老建筑以外，几乎个个都是只会造那种千篇一律的丑陋建筑的高手，中国古典建筑里有那么多的精华为什么不知道去汲取呢？
　　自由大道（Avenida da Liberdade）连接着彭巴尔广场，中间是宽阔的人行林荫道，布满高大的法国梧桐，我抬头看着法国梧桐的时候，心中充满着愉悦，又找到了那种回到家乡的感觉。宽宽的自由大道有大面积的人行道，里面点缀着一些人造的小溪和花圃，人行道的两边才是窄窄的机动车道。这条大道连接着彭巴尔广场和南部街区，建于1879年。那些有些年头了的咖啡馆和街边的建筑透露出了优雅而时尚的气息.
　　我走进街边的建筑物，从一扇扇窗里望去，有布置的很有品位的小商店，有看不清楚的住家，那些高大的墨绿色的大门，有深宅的厚重感，让我禁不住地猜想那里面的老故事。有条小巷子里有上西边高地的小电车，坐上，晃晃悠悠的上山，便有回到澳门的感觉，幼儿园的孩子好可爱啊

他们在绿色的大门里向电车上的我们挥手欢呼，全车的游客一起向他们挥手，并露出纯真的笑容。
　　我又回到自由大道，到了罗西奥广场（Rossio)，这是一个著名的广场，它是18世纪之前，500年内重大城市事件的焦点。我坐在了尼古拉咖啡馆外面的座位上，一边喝着咖啡一边看着广场上的酒吧花店，报亭，鸽子，和来来往往的人流，感受着那种生机勃勃的氛围，这个广场是过去的市民们欣赏斗牛和处决的地方，也是他们庆祝狂欢节和观赏宗教裁判所执行火刑的地方。
　　广场的北端是国家大剧院，西北是是罗西奥车站，一座可爱的曼努埃尔风格的建筑。再不远处就是光复这广场（Praca dos Restauradores），旅游信息中心就位于那里。
　　从井字区的那片对称街道穿过，这里有很多有趣的景观，琳琅满目的小商店和街头小贩和咖啡馆是此地的主要观赏点。一街头画家热情的向我介绍着他的画和画中的里斯本，水粉画中的里斯本真的很漂亮。
　　穿过凯旋门，便是商业广场。凯旋门的拱门建筑的精美和精细，让我仰起脖子良久。走进商业广场，这个广场原名叫宫廷广场，它的历史在地震前就已存在。
　　太阳明晃晃的扎的人睁不开眼，我看那个骑在马上的何赛一世铜像，只能睁一只眼闭一只眼。戴上了墨镜，眼睛便可同时睁开了。
　　我和一美国女子互相交换着拍照，苍蝇扑在我们的脸上，不知道这个广场上哪来的那么多的苍蝇？
　　太阳晒得脸和肩膀好痛，我躲进了拱廊里，舒服好多，看看时间，便给父母打电话，接通了电话我便想起国庆节见到父母又变老的样子，心里酸酸的。
　　又去了附近的几个景点，又晒又累，便又回到商业广场，坐上了观光巴士。24小时内可以循环使用这张票。
　　穿城而过的观光巴士驶进了贝伦，贝伦的意思就是伯利恒，这个名字的本身就提醒着人们葡国曾参与的圣战，而这一地区的建筑多少也反映了那个时期这个海上帝国的辉煌！汽车在耶罗米修道院停下时，我下了车。
　　这里有联合国评定的世界文化遗产——贝伦塔和耶罗米修道院（Mosteiro dos Jeronimos）。我想里斯本最壮观的历史遗存，恐怕就是位于贝伦的耶罗米修道院了，它远远的就冲击着我的视觉。
　　此修道院的修建是为了纪念达迦玛和他的1498年的印度之旅的成功，这幢巨大而华丽的石灰岩建筑属于曼努埃尔风格的杰出作品。花费了70年才建成。从西门进堂，穿过一个拱顶部分，达迦玛和卡蒙斯的雕像就立在那里，它和教堂的主要部分高耸而优雅的风格形成强烈的对比。
　　曼努埃尔建筑风格的最明显的特征就是围绕着入口和半圆形的窗户堆积着大量的精美雕刻了，耶罗米修道院的南大门一下子就抓住了人们的视线，游客们纷纷举起相机拍摄。我想曼努埃尔风格的特征反映了那个特定的历史时期的人们的富裕生活和乐观的生活态度。它使威严的教堂变得华丽，把对世界和海洋的想象充分运用到了严肃的建筑上，同时又糅合了摩尔哥特等多种文化建筑元素，故也有人把它称作晚期哥特风格。
　　
　　
　　修道院的侧楼部分是国家考古博物馆，另栋楼里是航海博物馆，后面还有古本凯恩天文馆，我没有进去，人在极度疲劳的时候，对很多东西都会失去兴趣！
　　横在侧面的是1992年开放的贝伦文化中心，我只是坐在它对面的一棵开着像紫荆花一样的花树下静静地看着这个和周围的世界遗产不太相称的建筑，我想也许几百年以后，说不定它也会变为世界文化遗产的，谁知道呢？
　　我从地下道走到了特茹河畔，河水像海水一样的蓝，红色的4 25大桥横跨在宽阔的河面很是壮观。这座原叫萨拉萨尔（原独裁者）的大桥1966年完工，1974年葡国恢复民主制度时改名为4 25大桥。
　　宽宽的印度大道上，有白色的地理大发现纪念碑和博物馆，上面有精致的人像雕刻，远侧的一小公园的尽头矗立着另一世界文化遗产，美丽的贝伦塔（Torrede Belem）.我想休息一下吃点东西再进贝伦塔，便到路边的一家露天吧，要了一杯鲜榨的橙汁和一个热狗，苍蝇飞来绕去，看大家都对苍蝇叮过的食物视而不见，我便停下驱赶苍蝇，匆忙吃完食物起身向贝伦塔走去。
　　葡萄牙人对人类社会的贡献是发现了地球上的三分之二的未知领域。这和他们那个时代产生的的航海家和探险家和发达的航海技术以及人们为了探索未知领域的雄心当然也为了殖民扩张的野心有着极大的关系。
　　15，16世纪，随着地理大发现到来，里斯本成了重要的贸易中心，葡萄牙也进入了一个黄金时期，财富源源不断的流入葡萄牙，里斯本成了一个重要的港口，1514年修建贝伦塔，它的功能是用来防御和保护里斯本和其港口，1520年完工后，此塔就迎接着每一条开来里斯本的船只，高耸的灯塔是里斯本的标志，它指引着每一条出海的船只。这里是达迦玛远行的起点，4个欧元的门票，内部剩下的东西不多，只有这座建筑的本身对人类社会有着巨大的历史意义。
　　附地理大发现年表：
　　1415年占领北非的休达，发现马德拉岛。
　　1427年发现亚述尔群岛，
　　1434年发现博哈多尔角之外的西非土地
　　1487年绕好望角一周
　　1497——1498年达迦玛打开了通往印度的海陆
　　1500年发现巴西
　　1510年征服果阿建立了亚洲帝国
　　1519——1522年麦哲伦环游世界
　　1557年和中国政府签下了长期租借澳门的条约。
　　从上面的年表中可看出，这段地理大发现的时间约持续一个多世纪。
　　
　　
　　
　　
　　
　　17/10/2007
　　早起去餐厅，我看见欧洲大陆式的早餐便有要作呕的感觉，相比起来，我还是较喜欢英式早餐。
　　今天的出行计划是爱德华七世公园（Parque Eduardo VII），古本凯恩博物馆（Museu Calouste Dulbenkian），和老城的阿法玛区（Alfama）。
　　1903年，英皇爱德华七世出访葡萄牙，这是他登上王位后的第一次出国访问，此公园的命名和修建，就是为了纪念这次出访。登上山坡，可以俯瞰整个里斯本的南区，最醒目的便是彭巴尔侯爵的那个背影，有游客在给这个背影拍照，我在这个角度分别在早上和傍晚时分拍下了一批照片，但我始终觉得没有拍出我想要的那种感觉。
　　公园是一块城市绿地，是市民们休息的场所，非常的静谧，早晨的公园小道上是步履匆匆穿园而过的上班族。我居然看到两个晨练的中国人在打太极拳。
　　出爱德华七世公园过两条马路就是著名的古本凯恩博物馆（基金会）。
　　卡洛斯 古本凯恩1869年出生在伊斯坦布尔，二战期间被同盟国追捕时，在中立国葡萄牙避难，他创办了此基金会，成为葡萄牙资助艺术的最重要的资金来源，现在全国各地都有以他名字命名的图书馆和博物馆，1955年卡洛斯 古本凯恩去世，他的藏品也是世界上最丰富的藏品之一，全部捐赠给葡萄牙。
　　我到达博物馆时是9：30分，离开馆尚有半小时，便在花园中转转，阳光下的一切都是那么美好，地上有红艳艳的野草莓，可爱的狗尾草迎风摇曳，一群幼儿园的小孩子排着队走来了，他们穿着一色的红格子的小衣服，个个笑眯眯的可爱极了。花匠们在辛勤的劳作着，刚修剪下来的枝叶和小草飘过来清新的芬芳。。。。。。
　　博物馆开门了，这是个较高规格的博物馆，展品包括中东和伊斯兰艺术，中国的瓷器，日本版画，古希腊的金币和银币，珍贵的意大利挂毯，西方的绘画珍品有，鲁本斯，伦勃郎，莫奈，马奈，等。此馆馆藏精美，价值连城。我们中国的瓷器就有个专门的展厅，真是极品，在国内的博物馆已很少能看到如此精美的珍品了。
　　馆内禁止拍照，我见一西方老头在偷拍中国的瓷器，他把闪光灯关了，老太太在一旁挡住工作人员的视线，我也学着他的样，偷拍了一些中国的明代瓷器。
　　在看法国家具的时候，一日本老头走到我身边，他说他一眼就看出我是中国人，并问我来自中国的哪里，他问我这个展厅最喜欢的部分，我说是我们中国的瓷器展厅，他认同，然后他问我，如果把法国家具和中国的瓷器组合起来，效果会如何？我笑了起来，我说中国的瓷器和中国的古典家具组合在一起才是最完美的。日本老头的英文相当好，而且穿着上完全西化，身上有着商人和文化人的气息，当然也有日本人特有的外表谦卑的特征。
　　和这个博物馆紧挨着的是现代艺术中心，我没有进去，因为它的建筑像一个巨大的停车场。
　　回到主干道上，想起我昨天买的观光票还有一个小时就要作废了，便去车站登上了观光巴士，看这个城市也为了好好休息一下，到了商业广场下车，又是明晃晃的太阳晒得人无处躲藏。
　　我拐进小路，准备去老城区，突然发现有家中餐馆，高兴得冲了进去。一个汤一碗米饭一盘青椒炒牛肉，让我觉得上天已经在眷顾我了，虽然菜的味道比起广东菜馆差了一大截，听老板操着浙江口音在接电话，好像是有团队要来吃饭，然后，是拉家常，说什么，在里斯本的中餐馆谁不是都靠着豆芽起家啊，豆芽便宜嘛。。。。
　　吃完饭继续往里走，便是阿法码老城区了。我慢慢的往上走，越来越发现老城和澳门是如此的相像，刚才休息好了，一路辛苦的爬上来竟然没有休息也没有喘气，只是中餐的味精吃多了，口渴得厉害。
　　阿砝码是这个城市最古老的部分了，它紧紧围绕着圣豪尔赫堡的墙角，这个陡峭而狭窄的街道里留下了过去征服者们的痕迹。路过大教堂（没进入），再往上走就是圣塔露西雅观景台，同名的教堂里一个老头在叫着“Santa Luzia”,教堂的外墙贴着马赛克拼图，远眺，可以望见蓝色的特茹河。
　　山顶是圣豪尔赫堡（葡语音）（Castelo de Sao Jorge）（也有人翻译成乔治堡）的高大的围墙。遇一老黑人在弹着吉他唱着歌，歌里有南美的浪漫风情，那黑人告诉我这就是法多，葡国人特有的民歌，它混合了多种的音乐元素，。。。告别黑人，继续向山顶走去，身后那带有磁性的歌声又想了起来，很好听啊，我一点也听不出歌里有什么沧桑忧郁之类的东西，后来，在一露天咖啡又听一中年男人唱过，感觉一样。
　　在古堡门前遇三个在休息的从加拿大来的华人，和他们聊了会儿天，他们身上有那种久居海外心不浮气不躁的特征，我想这也是区分生活在海外的华人和生活在大陆的华人的小小的差别吧。
　　进得古堡，又遇三个上海人，他们主动和我搭讪，听说我是南京人，便把我当自家人，告诉我，他们是公家派来考察的已走过好几个国家，我说，那你们有当地的团体接待吗？他们用嘴指了指前面一个中国人说，导游带。我问，你们考察什么项目啊，他们笑起来，就是到处看看！
　　站在圣豪尔赫堡上，有点像登上澳门古炮台的感觉，俯瞰老城区，红顶的房子很漂亮，城堡的塔楼和围墙一看就是上了千年的老建筑，由古罗马人修建。古堡里有树荫下的花园，喷泉，咖啡馆和餐馆，还有阿丰索恩里克雕像。有化妆成巫婆样的老师在给学生上课，小学生们也化妆成了小精灵古怪。
　　在老城区，几乎在每个角落都可以看见圣豪尔赫堡的身影，每个时刻无论清晨还是傍晚，它都在变幻着身影。
　　出古堡我便搭上了E28路电车，1.30欧元，沿途的风景和澳门有几分相似，到了罗西奥广场，边上一男孩告诉我，不要下车，你可以随便转多少圈，前面一老头也会过身来对我说同样的话，我便又从山顶到山下多坐了两圈，在车上，看到华人集聚地的商店和货场，规模不大，绝没有伦敦唐人街那种气势。
　　
　　
　　18/10/2007
　　辛特拉Sintra——1995年被联合国教科文组织宣布为世界文化遗产
　　里斯本郊外32公里处，有个森林环绕充满了田园气息和美丽的自然风光和众多历史遗迹的小城——辛特拉，我对它的评价是，一个真正的世外桃源，一个成人的童话世界。
　　乘蓝线地铁动物园站下，然后转轻铁去辛特拉。蓝线地铁站的设计完全是海洋的设计和图案，别有风味。我觉得地铁站是最能代表城市的地方，应该有当地的特色。这款深蓝色的马赛克图案，让人有置身海底的感觉。出地铁，上楼转轻铁没人查票和验票，在这方面葡国百姓的素质完全是发达国家的水平。
　　火车的窗上蒙着一层薄膜，从翘起的缝隙朝外望去，沿线都是不高的新建筑，天气真好，里斯本似乎永远都是这样的好天气。上来一女孩坐在我对面，她拿着一本厚厚的讲义，我看了看是中文，她也许猜出我是中国人了，高兴得打开讲义让我看，这是本学习中文的教材，充其量也就学前班的水平，女孩让我纠正她的发音，然后我问她为什么学中文？她说，她想去中国

　　看长城，她说因为澳门的关系，她一直觉得中国就是个亲戚，等这个学期结束，她便要去中国旅游。女孩很热情，英文不错，里斯本的年青人几乎都能说英文，女孩问我：“你是否觉得葡国人和欧洲人有什么不同呢？”我说“有，有很大的不同，葡国人热情，生活随意，容易接近。”我从心里觉得葡国人没有欧洲人的那种俯视亚洲人的感觉。
　　40分钟后，火车到了辛特拉。这是个让我惊喜地开始，站在站台上环顾四周，朝阳洒在小城的山坡上，树梢上，和山上的那些小屋上，像一层轻纱，天空像被水洗过一样的干净，这里突然给了我一种欧洲的小城镇的感觉。我走进火车站，顿时眼前一亮，哪里见过这么漂亮的火车站？美丽的马赛克图案明快地展示在我的眼前，infromtion里的工作人员热情的为我解答问题。我拿了地图出来，对面是一家中餐馆。434巴士来了，可它没停，司机用手指指前方，我想也许这儿不停，便甩开大步向那个童话般的森林前进。这是个给我带来惊喜的步行，幸亏没坐车，进入辛特拉历史城区，路边鲜花盛开着，静谧的山谷被早晨的阳光照耀的充满旺盛的活力，看到国家宫殿房顶上那两个圆锥形的大烟囱，停下脚步举起相机连拍下几张，老花工笑眯眯的和我打着招呼，我惊讶的发现草帽下的花工居然是个woman.。那些小店开张了，趣味盎然，橱窗布置得真漂亮，放在屋外的纪念品一样诱人，这里有好多的小酒馆。我看见了劳伦斯饭店了（Hotel Lawrence）,1809年的时候，诗人拜伦就下榻在这里，他称辛特拉为“极乐世界之门”，这间小酒店是在原来的小客栈上的原址重建的，外表看依然是个小客栈的风格。
　　我开始气喘吁吁了，434巴士来了，跳上巴士，买了车票，汽车向山顶的贝纳宫（Parque da Pena）驶去，道路崎岖，周围森林密布，山路静幽，在稍开阔处，不时可看见那个飘着旗帜的摩尔人的城堡。到了山顶的宫殿大门前是长长的队伍。买了票，看有小火车到宫殿，便买了车票，坐上了绿色的小火车，公园里有胡泊，和黑天鹅，各种的植物，用瓦罐排水的小喷泉，让我重温了一下童年的梦。
　　小火车停在城堡下，抬头望去，这是谁见了都会欢喜的城堡，童趣盎然，犹如梦境！游客们纷纷拍照留念。这个浪漫主义建筑风格的城堡是由菲迪南王子下令修建的，由德国一建筑师设计，1840年左右开始建造的。在入口处，有一通道通往老修道院的废墟，原来，这座宫殿的原址是一座16世纪的老修道院。
　　在宫殿里遇一留有络腮胡子的日本仔，他热情而开朗，我们互相拍了照，聊了会儿天后，他便不知去向。
　　我把贝乐宫仔细看个够，这个建筑里包含有华丽的曼努埃尔风格，巴罗克风格，一点点的哥特风格，还有我觉得非常重要的东方风格即摩尔人的建筑风格，它们那么完美的结合在一起，就像一个东西方的美丽的混血儿。
　　贝乐宫的建筑艺术很好的体现了伊斯兰文明同西方文明的完美融合，为什么这两个文明曾经能在建筑上融合的这么好，为什么现在却如此的水火不相容呢？
　　从贝乐宫下来，我看了一下导游图，这座小城的景点如果都要去拜访的话，需要两天的时间，因为今天的计划里行程中还包括罗卡角，我想对辛特拉的景点必须有个取舍，我选择了另一个小童话王国雷加雷拉庄园（Quinta da Regaleira）和顶上有两个白烟囱的辛特拉国家宫殿（Palacio Nacional de Sintra）。
　　路上，有三个人给我指了三个方向，我选择了一条错误的山路，累得气喘吁吁，不过走错的山路也一样带给我惊喜，我拍下了一组私人领地的秋日景色。回到叉路口，继续问人，当地人的热情指路让我不敢轻易的起步，我必须多问一些人，免得又走冤枉路，最后，我看着地图，和路人的指引走过一段长长的平坦的路，便看到了雷加雷拉庄园的那曼努埃尔式的华丽的建筑。这样的建筑，也只配在辛特拉这样的地方出现。
　　 雷加雷拉庄园是个私人大宅，修建于19世纪末，我说不出用什么样的字样来描述它，美丽，精致，典雅？不，这些字眼都配不上她！！！
　　在庄园里徘徊，高大的热带植物，宁静的池塘里，有野鸭在划出波纹，精美的石雕刻满是童趣，有两栋有点慌凉的玻璃花房，花工在浇水，他说，山坡上面还有网球场，我登上了那幢华丽的建筑，从楼上看整个庄园，我不由得感叹，这座美丽的庄园有着良好的园林造景艺术，它并不奢华，可每个角落的设计却又是那么的秀气和趣味盎然，它的建筑色彩不像贝乐宫那么斑斓，它只是黄白色的石灰岩，但是那些精心雕刻的花纹，夹杂着的哥特和文艺复兴的建筑风格，却让它如此的华丽，当然，时间的积淀和日常的精心维护也是个重要的因素。
　　唉，看看人家的大户人家！！！
　　走出雷加雷拉庄园仍意犹未尽，去那片小商店和餐馆集聚地，在一家葡菜餐馆选择了一家能看见国家宫殿的位置上做了下来，红彤彤的一大盅海鲜上来的时候，我以为回到了澳门的黑沙滩边的法兰度餐厅。老板出来和我聊天，他在澳门呆过，会说一点广东话，这儿的菜口味一般。一直到离开葡萄牙，我都没有发现有哪家餐馆的菜能赶得上澳门黑沙海滩上的那家法兰度葡国餐馆。
　　餐馆旁边有一些马赛克的工作作坊，我进去参观他们的制作过程，那些人很友好，随便我拍照，外面放着一些成品是复制的一些名画。
　　辛特拉的中心建筑是辛特拉的国家宫殿，它的那两个白色的大烟囱成了这个建筑的标志。其中的部分建筑始于14世纪，这又是一个融合了多种建筑原素的建筑。
　　宫殿允许拍照，有点陈旧。我在宫殿的那个大厨房里发现了，原来那两个大烟囱竟是厨房的排气孔，从白色的烟囱里朝上看，只能看见一个小小的圆圆的蓝天。墙上贴着马赛克瓷砖的阿拉伯厅，很有气势，可我一直有种身处浴室和厨房的感觉。只有宫殿的屋顶的图案绘制才让我有欧洲的感觉。
　　下山去403路车站去等车去罗卡角，车站上的当地人热情的和我说话，我一句也听不懂，只会傻笑，她们一个个等到车离去时，都要和我告别，好像我是她们的姐妹。
　　从辛特拉到罗卡角约45分钟的车程，乡间的山路崎岖环绕，有点晕车。到达罗卡角的时候，已是黄昏，夕阳把海面染成橙黄，这是葡萄牙的陆地的尽头海的开始，寒风刺骨，我突然想起英格兰的天涯海角，它们是那么的相像，矮小的植被，陡峭的地形，令人看着眩晕的大海，我感到头晕，寒风冻得胃痛，拍下几张照片便去咖啡厅要了一壶热茶。咖啡厅很温暖也很雅致，从四周的玻璃窗里可以看见夕阳下的山谷。
　　感觉舒服多了，便走出咖啡厅，见有游客咨询中心，便进去看看，那里面有个为供游客休息的客厅布置的真漂亮。
　　遇到一对日本情侣，互相帮助拍照后，我说，早上在贝乐宫我遇到一个满络腮胡的日本仔，那对恋人笑了起来，用手朝上面的山坡上一指，他在那呢。果真，那日本仔正在山坡上拍大海。
　　正是夕阳慢慢的下沉的时候，海和天的交接处是大面积的桔红色，突然我有了“断肠人在天涯”的感觉。
　　眼见着太阳完全落入海里，咖啡厅和商店都关门了，天渐渐黑了下来，小车一辆辆的开走，那种荒凉的感觉弥漫在整个罗卡角，圆圆的路灯亮起来了，罗卡角有了一些生气。我在车站里避风，好奇怪，刚才从那趟车上下来那么多人，怎么这会儿都不见了？突然那络腮胡子的日本仔不知从哪钻了进来，他高兴得和我打着招呼，他说奇怪，刚才山上那么多人，怎么这会儿都不见了？我问他，刚才那对日本情侣是你的朋友吗？他说，不是，他也是在罗卡角刚刚认识的。我们估计，山上的人也许是搭便车离开了。我看见了最后一辆小车正缓缓地驶出，我对日本仔说i，我们也去搭便车吧，最后一班车要到8点多钟才能来。我们俩冲过去向那辆车招手，车停了下来，开车的那个男子说很好的美式英语，他知道我们想搭车，他的脸上满是抱歉的神情，他说，只有四个座位，你瞧，都坐满了，真对不起，车上的确有四个人，我们失望的站在路边，看着那辆车开的犹犹豫豫地，驾车的男子不时地从车窗里向我们看看，眼里满是同情。
　　我和日本仔回到车站，他说，没事，好在遇到了你，我说是。问他早上在贝乐宫怎么一会儿就不见了他的踪影？他说，他去了卡斯凯斯，那里就是海滩，风景一般。他问你准备去那吗？我说，我不想去，我住的城市有几个海滩，我想看我没看过的东西。
　　他后天就要离开里斯本回国了，我本来要去爱武拉，因为那是联合国认定的世界遗产，他正好才去过，便给了我最好不要去的建议，他说，除了死人的骷髅，没啥意思。他已经把葡萄牙看了个大概，他给我看他的日文版的葡萄牙，我看着像《走遍全球》那套书，可惜我买不到中文版的，我的书里没有太详细的资料。一路上常看到欧洲游客手里拿着英文版的葡萄牙的《Lonely Planet》，挺羡慕的。
　　日本仔去过欧洲的绝大部分的国家，还有美国，现在他最喜欢的地方是中东，阿富汗，巴基斯坦，伊朗等国家，也是他们日本年轻一代喜欢的地方。我没去过美国，便问美国好玩吗？他说，和欧洲不能比，既没历史也没什么文化，我不喜欢那里，也不喜欢美国人，他们总是从高处来看这个世界。
　　他的家在东京，大学毕业好几年了，这次是用一周的假期来葡国。
　　我问他，你们又换总统了？他哈哈大笑起来，滑稽吧？不过我们不关心这些事，我们关心的就是每个假期的去世界各地旅游的计划，。
　　我们在寒风中聊着天，最后一班车开来了，车上已没有什么游客了，我晕车了，他递给我一包纸巾，我一看那纸巾就想起那年在东京街头那些餐馆酒吧里的人拎着小篮子在街上派发印有广告的纸巾。
　　到了辛特拉，街上已没什么人，我们在黑暗中过马路，几只铁骑呼叫而来，我们停住了脚步，那几只铁骑突然停下，几个高大的摩托车手冲我们友好的挥挥手，示意我们过去，他们和比利牛斯山那边的欧洲发达国家的人一样，有着驾车人所具有的良好的文明教养，国内的驾车者这方面就欠缺太多了。
　　从辛特拉回到里斯本再转篮线地铁，我提前下车，我们像认识了多年的老朋友一样告别，他说，他很感谢老天让他在罗卡角遇见了我，那是他感到非常孤独的时候，我又何尝不是呢？
　　
　　
　　19/10/2007
　　奥比到斯Obidos——婚礼之城
　清晨，去地铁站，我不识字，只能凭感觉投币买了往返的地铁票，1.35欧。从篮线转黄线（黄线的标志是一朵向日葵），转乘长途巴士。里斯本的地铁图非常详细，每个和铁路和长途巴士的接驳处都标明的非常清楚。
　　在巴士站见一中国男人坐在凳上等车，脸上木木的看着我，满脸是辛苦劳作后的疲惫。我朝他笑笑里，他便也笑了起来，主动问我去哪里。他热情地帮我去站台上找我要去的车次，没找到，我便问工作人员，在马路对面，他陪我一块走过去，他告诉我，他在货仓工作，刚下夜班。我听他操着中原口音和我第一天来这里时遇到的那个男孩的口音很像，那男孩也是来货仓工作的，便问他有没见着那男孩，他说，这里每天都有人从国内来工作，他也搞不清楚。
　　我们找到了去奥比到斯的客车，我谢了他。这是个在海外辛苦劳作的中国人，生活的不易轻易地就写在了脸上。
　　上了车，前面位子上坐着一个美丽的女孩，穿者紧身的黑衬衫，圈曲的金发随意的盘在脑后，露出白晰的脖子，像欧洲油画里的宫廷女孩，这几天看下来，里斯本的人种色彩各式各样，由白到浅再到黑。
　　汽车行驶在城外的乡野里，这是一片并不肥沃的土地，植被并未能把裸露的土地覆盖上，那些村落里的民居是一幢幢低矮的白色的房子。
　　一个半小时后，汽车停在奥比到斯的小城门口。
　　奥比到斯位于里斯本北部100公里处，1282年，当时的葡国的国王蒂尼斯将这座小城当成了结婚的礼物送给了妻子伊莎贝尔，他们的婚礼在此城中的教堂举行。这就是婚礼之城的由来。
　　还没有入城，我的视觉便受到了强烈的冲击，真不愧是婚礼之城啊！我带着惊喜和兴奋走进小城。
　　小城整个的被城墙环绕着，城门口是一个古堡，一老奶奶在墙角做针线，身边有些绣好的台布。进得小城，一座白色的房屋和石子路街道展现在我的眼前，沿着石头路往里走，小城的每个角落都带给我兴奋和惊喜。我走进一家小园子，这是个马赛克的工作室，主人在作画，我喜欢它的小院子，欣欣向荣的植物和花卉，充满了春天的气息，一些好看的马赛克画绽放在小院的绿茵中，又使它有了浓厚的艺术氛围。我一家家的小店逛下去，喝了一杯樱桃酒然后再把那个巧克力小酒杯也咽下肚。我好想买那些小店里的东西啊，可是想想还有那么长的路程，买了东西必然多了负担。在人家的陶器作坊里，女人们在编着陶器上的花纹，有穿着围裙的女人从后面端出刚烧制好的陶器，放在柜台上，如果不是亲眼看见，真想不到，那些可爱的陶器就是出自这些女人的手。一些小店的门口挂着精美的马赛克画，一些人家的门上的信箱也是用马赛克的花饰来装饰的。
　　小街上的三角梅怒放着，红艳艳的一大片，其它叫不出名来的小花也奇斗妍着，人家的屋顶上是黄色或蓝色的色彩，异常鲜艳，让太阳下的这座小城有了奇妙的感觉。
　　我走到那座国王和王后举行婚礼的那座巴罗克教堂，它比小城的历史还要老。神职人员正在给信众洒圣水，烛台上有燃烧的小蜡烛，标价0.30欧一个，我投进硬币，点燃一只小蜡烛，祝愿我的父母和亲人都平安快乐。
　　我在一个窗前停下，探头往里看，那是布置的非常有趣的BB，楼上一老太太探出半个身子在给挂在墙上的花儿们浇花，她唱着歌向我笑。一群穿红衣服的幼儿园小孩走进了街道，顿时，叽叽喳喳的叫声像小鸟一样落满了街道。
　　我登上了城墙，这里留有14世纪的古朴建筑风格，城墙外是和此城一个模式的白色房子，那里是小旅馆和酒吧的聚居地，远处是橄榄林，下得城墙从一小门走出厚厚的城墙，城外和城内一样的漂亮，回望小城，透明的蓝天做背景，美丽的小城淡然而宁静，经历过那么漫长的岁月的风霜雨露，小城依然如新。
　　
　　
　　
　　20/10/2007里斯本
　　本来计划去波尔图住两天的，然后从那里乘火车去西班牙的马德里

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